Valencia im Sommer: Strände, echte Paella und ein Fluss, der zum Park wurde

Barcelona bekommt die Flüge und die Schlagzeilen. Valencia bekommt dasselbe Mittelmeer, bessere Paella und einen Bruchteil der Menschenmassen. Spaniens drittgrößte Stadt liegt etwa zwei Stunden südlich von Barcelona und wird von überall in Europa direkt angeflogen – von Ryanair, easyJet, Wizz Air und Vueling –, oft zum Preis eines guten Abendessens, wenn man unter der Woche fliegt.

Ende Mai und Juni sind die ideale Zeit. Das Meer wird langsam wärmer, auf den Terrassen ist einiges los, aber noch nicht überlaufen, und die brütend heißen 35°C-Nachmittage des Hochsommers sind noch nicht da. Es bleibt bis fast 21:30 Uhr hell, und die Zimmerpreise haben ihre August-Höchststände noch nicht erreicht.

Von der Landebahn in die Stadt

Der Flughafen Valencia (VLC, manchmal auch Manises genannt) liegt etwa 8 km westlich vom Zentrum – wirklich nah, keiner dieser Billigflug-Landeplätze irgendwo auf dem Land. Die Metrolinien 3 und 5 fahren direkt vom Terminal ins Stadtzentrum, in rund 25 Minuten. Ein Einzelticket inklusive Flughafenzone kostet ein paar Euro; den aktuellen Preis checkt man am Automaten, aber es ist nur ein Bruchteil der 20-plus Euro, die ein Taxi kostet.

Danach kann man das Thema Transport vergessen. Valencia ist flach wie ein Tisch und klein genug, um es an einem Nachmittag zu Fuß zu durchqueren. Außerdem gibt es eines der besten Fahrradverleihsysteme Europas – und einen ganzen ehemaligen Flusslauf als autofreien Park, durch den man radeln kann.

Der Fluss, der zum Park wurde

1957 trat der Turia über die Ufer und verwüstete die Stadt. Statt das Flussbett wieder aufzubauen, leitete Valencia den Fluss an den Stadtrand um und verwandelte das alte Bett in ein neun Kilometer langes Parkband, das sich mitten durch die Stadt schlängelt. Der Jardí del Túria ist heute gleichzeitig die grüne Lunge und die Hauptschlagader der Stadt: Orangenbäume, Brunnen, Fußballplätze, Laufstrecken und Radwege, alles unterhalb des Straßenniveaus versenkt, sodass man den Verkehr kaum hört.

Folgt man ihm nach Osten, gelangt man zu Valencias Prunkstück, der Ciutat de les Arts i les Ciències (Stadt der Künste und Wissenschaften). Santiago Calatravas weiße, skelettartige, leicht außerirdisch anmutende Bauten erheben sich aus langen Spiegelbecken: ein Wissenschaftsmuseum, ein Planetarium, ein Opernhaus und das Oceanogràfic, eines der größten Aquarien Europas. Man kann dort einen ganzen kostenpflichtigen Tag verbringen – oder, ehrlich gesagt, eine sehr schöne kostenlose Stunde an den Becken entlangspazieren, zur goldenen Stunde, wenn sich der ganze Komplex im Wasser spiegelt.

Die Altstadt zu Fuß

Der historische Kern ist kompakt und wie gemacht zum Umherstreifen. Los geht's an der Kathedrale, von der aus man den Glockenturm Micalet (El Miguelete) erklimmt – etwas mehr als 200 Wendeltreppenstufen zu einem der schönsten Dachpanoramen Spaniens. Die Kathedrale beansprucht außerdem, den Heiligen Gral zu beherbergen; man glaube, was man will, aber der Kelch selbst ist tatsächlich uralt.

Ein paar Minuten entfernt liegt La Lonja de la Seda, eine von der UNESCO gelistete gotische Seidenbörse mit spiralförmigen Steinsäulen, die wie versteinerte Palmen wirken – eines der schönsten profanen gotischen Gebäude Europas, und oft fast menschenleer. Gegenüber steht der Mercat Central, eine Markthalle im Modernisme-Stil unter Buntglas und gekachelten Kuppeln, noch immer eine funktionierende Markthalle, in der Einheimische ihre Tomaten und ihren Jamón kaufen statt Souvenirs. Am besten vor 14:00 Uhr gehen; spanische Märkte schließen früh.

Nördlich davon liegt der Barri del Carme (El Carmen), das verwinkelte mittelalterliche Viertel – Street Art, winzige Plätze, mit Keramikfliesen verzierte Fassaden und die höchste Bardichte der Stadt.

Strand, Viertel und wo man übernachtet

Valencia hat einen echten Stadtstrand. Der breite, goldene Bogen von Malvarrosa und Las Arenas ist mit Straßenbahn oder Bus 20 Minuten vom Zentrum entfernt, dahinter eine Promenade mit Fischrestaurants. Gleich dahinter liegt El Cabanyal, das alte Fischerviertel – ein Raster niedriger Häuser mit bunten Keramikfliesen, lange vernachlässigt und inzwischen still und heimlich eine der coolsten Ecken der Stadt.

Wo man sein Basislager aufschlägt, prägt die ganze Reise:

Paella, wie sie sein soll

Hier liegt die Geburtsstätte der Paella, und die Einheimischen sind in dieser Frage sanft, aber unerbittlich. Die echte Paella Valenciana ist ein Mittagsgericht, über Holzfeuer gekocht, und enthält Hühnchen, Kaninchen und einheimische Bohnen – keine Chorizo, keinen Berg von Garnelen, und niemals zum Abendessen. Es gibt auch Reisgerichte mit Meeresfrüchten (arròs a banda, arròs del senyoret), aber wenn ein Lokal an der Kathedrale um 20 Uhr eine Fotokarte mit „Paella" präsentiert, geht man einfach weiter.

Für das Original fährt man am besten direkt zur Quelle. Etwa 10 km südlich liegt die Albufera, eine riesige Süßwasserlagune, umgeben von den Reisfeldern, auf denen das Korn wächst. Das Dorf El Palmar, mitten in den Feldern, ist das Ziel der Valencianer für das Sonntagsessen. Am besten kommt man am späten Nachmittag und nimmt bei Sonnenuntergang ein flaches Boot auf die Lagune – eine günstige, entspannte halbe Stunde, die zu den schönsten Dingen gehört, die man in der Nähe der Stadt tun kann.

Zurück in der Stadt gibt es noch zwei weitere lokale Rituale:

• Horchata (orxata) mit Fartons: ein kaltes, süßes Getränk aus gepressten Erdmandeln, serviert mit süßen Fingergebäckstangen zum Eintunken. Macht ein bisschen süchtig.
• Agua de Valencia: sieht aus wie harmloser Orangensaft, ist in Wirklichkeit Cava, Gin und Wodka. Eines bestellen, nicht drei.

Und der beste Freund aller Sparfüchse in ganz Spanien: das menú del día, ein festes Zwei- oder Drei-Gänge-Mittagessen mit Getränk, meist für etwa €13-16. So isst man hier richtig gut, für den Preis eines Sandwiches zu Hause.

Packen für einen valencianischen Sommer

Man braucht erstaunlich wenig. Die Tage sind heiß und trocken, die Abende bleiben warm, und nirgendwo herrscht Kleiderordnung. Man packt am besten leichte Baumwolle und Leinen ein, dazu einen Badeanzug, eine Schicht für die Meeresbrise nach Einbruch der Dunkelheit und die flachsten Schuhe, die man besitzt – diese Stadt erkundet man zu Fuß.

Da es sich um eine Stadt zum Laufen und Radfahren handelt und die Handgepäckgrenzen zu beachten sind, ist eine einzige Tasche, die man den ganzen Tag tragen kann und trotzdem kostenlos fliegt, die beste Wahl. Ein Kompressionsrucksack, der so bemessen ist, dass er als Ryanair-Personal-Item unter den Sitz passt, hält einen aus der Schlange für aufgegebenes Gepäck heraus und von der Liste der Zusatzgebühren fern – der Ryanwear fast shop hat einen im Angebot, falls das zum eigenen Stil passt. Was auch immer man mitnimmt, es sollte innerhalb der von der Fluggesellschaft angegebenen Maße für das persönliche Gepäckstück bleiben; die aktuellen Richtlinien der Airline sollte man vor dem Flug prüfen – die Billigflieger messen am Gate nach und kassieren sofort.

Bevor es losgeht

Ein paar ehrliche Hinweise:

• Den Hochsommer im August meidet man am besten. Die Stadt leert sich für die Ferien halb, die Hitze ist real, und die Preise steigen.
• Las Fallas verpasst man dann – das wilde Märzfestival mit riesigen Pappmaché-Figuren, die auf den Straßen verbrannt werden –, aber das Museu Faller bewahrt das ganze Jahr über ein paar begnadigte Überlebende auf, falls man neugierig ist.
• Sonntags ist es ruhig: Dann plant man lieber die Albufera oder den Strand ein, nicht die Geschäfte.

Zwei Seiten, die man sich vor dem Abflug merken sollte: die offizielle Website Visit València für Öffnungszeiten und Veranstaltungen, sowie die Seite zum Albufera Natural Park, falls man wissen will, woher der Reis für die eigene Paella tatsächlich stammt.

Leicht reisen, spät zu Mittag essen und sich vom alten Flussbett den Weg weisen lassen.