Cinq jours dans les Pouilles en train régional : de Bari à Lecce avec un seul sac

Fin août, c'est le moment où les Pouilles respirent enfin. Le mois de vacances italien touche à sa fin, les beach clubs se vident peu à peu, et l'Adriatique garde sa chaleur : des températures de l'eau de 25 à 26 degrés sont normales jusqu'au début octobre, tandis que les maximales diurnes redescendent d'un peu plus de trente degrés à un agréable 26 ou 27. Les chambres introuvables à la mi-août redeviennent accessibles en quinze jours à peine, et Bari comme Brindisi sont des bases low-cost, si bien que le vol est généralement le poste le moins cher de tout le budget.

L'autre atout des Pouilles, c'est la ligne droite. Presque tout ce qui vaut le détour entre Bari et Lecce se trouve sur ou à proximité d'une seule voie ferrée, les trains sont bon marché et lents d'une façon agréable, et les villes sont assez petites pour se parcourir d'un bout à l'autre en un après-midi. Cinq jours suffisent si l'on ne s'arrête pas — et c'est justement ce changement de ville un jour sur deux qui détermine la façon de faire son sac. Le site officiel de l'office de tourisme régional est une bonne référence pour vérifier les horaires d'ouverture une fois l'itinéraire fixé.

Le déroulé des cinq jours

Atterrissez à Bari, repartez de Brindisi. Les deux aéroports sont distants d'environ 100 km, tous deux desservis par les mêmes compagnies low-cost, et deux billets aller simple coûtent en général à peu près le prix d'un aller-retour — sans le détour de deux heures que suppose un retour à Bari le dernier matin.

Deux précisions pratiques. Les billets régionaux papier doivent être validés dans la machine verte à l'entrée du quai avant de monter ; les billets achetés via une application sont valables dès l'achat. Et les trains Sud-Est pour Alberobello partent de leurs propres quais, à côté de Bari Centrale, avec un service dominical allégé — vérifiez les horaires avant de caler un dimanche dessus.

Jour 1 : Bari et la rue des orecchiette

Prenez le train de l'aéroport, déposez le sac, et plongez directement dans Bari Vecchia. La Basilica di San Nicola a été entamée en 1087 pour abriter les reliques de saint Nicolas, rapportées de Myra par des marins de Bari cette même année, et sa crypte est l'une des pièces les plus fraîches de la ville, au sens propre comme au figuré. Quelques rues plus loin, Strada Arco Basso, des femmes façonnent des orecchiette sur des planches de bois devant leur porte dès le matin.

Mangez debout : de la focaccia barese aux tomates et aux olives, un panzerotto frit, et des sgagliozze, ces carrés de polenta frite vendus à la poêle dans la vieille ville. Terminez sur le Lungomare par la promenade du soir, qui démarre vers sept heures et rassemble une bonne partie de la ville.

Jour 2 : Alberobello, sans la cohue des cars

Laissez le sac dans la chambre et prenez la ligne Sud-Est vers l'intérieur des terres, environ une heure et demie à travers oliveraies et murets de pierre sèche. Le Rione Monti d'Alberobello compte environ un millier de trulli, ces maisons coniques en pierre calcaire construites sans mortier ; le Rione Aia Piccola, de l'autre côté de la rue principale, est plus calme et encore résidentiel.

Les cars arrivent vers dix heures et repartent presque tous vers seize heures. Prenez un train tôt, déjeunez tard, et restez jusqu'à ce que la lumière dore les toits. Retour à Bari pour la deuxième nuit — c'est le seul jour où vous ne portez rien.

Jour 3 : Une crique entre les falaises, puis la ville blanche

Faites votre check-out avec tous vos bagages et prenez la ligne côtière jusqu'à Polignano a Mare, une demi-heure plus au sud. Lama Monachile est une crique de galets coincée entre des falaises calcaires à l'embouchure d'un vieux ravin, surplombée par un pont d'époque romaine, et l'accès est gratuit. Baignez-vous, séchez-vous, déjeunez dans la vieille ville face à la mer, et saluez la statue de Domenico Modugno, né ici, qui a écrit une chanson sur le fait de voler.

Un train de l'après-midi continue jusqu'à Ostuni. La gare se trouve à environ 2,5 km en contrebas de la ville, et un bus local accueille la plupart des arrivées pour quelques euros ; la montée à pied est une vraie grimpette. Dormez à l'intérieur de la ville blanche.

Jour 4 : d'Ostuni à Lecce

Ostuni est une spirale : des ruelles blanchies à la chaux grimpent en lacets autour d'une colline jusqu'à une cathédrale gothique tardive dotée d'une immense rosace. Faites-la tôt, avant que la pierre ne vous renvoie la chaleur, puis empruntez la route qui ceinture les remparts pour la vue sur la plaine d'oliviers jusqu'à la mer.

Un train de l'après-midi rejoint Lecce en moins d'une heure. La pierre calcaire locale est assez tendre pour se tailler comme du savon, ce qui explique l'aspect si particulier de la façade de la Basilica di Santa Croce, et pourquoi la ville mérite une soirée plutôt qu'une simple pause déjeuner. Sur la Piazza Sant'Oronzo, un amphithéâtre romain repose enfoui sous la place moderne, dont environ un tiers a été fouillé. Commandez un caffè leccese : un espresso versé sur glace avec du sirop d'amande.

Jour 5 : Lecce en douceur, puis départ via Brindisi

Consacrez la matinée à une seule petite chose plutôt qu'à trois grandes — le Museo Faggiano, une maison de ville où une famille partie à la recherche d'une fuite d'eau a mis au jour deux mille ans d'histoire souterraine, a exactement la bonne dimension. Achetez des rustici et un pasticciotto pour la route.

Prenez ensuite le train pour Brindisi puis la navette aéroport, ou le bus direct Lecce–aéroport de Brindisi, plus simple mais moins fréquent. Vérifiez les horaires actualisés la veille au soir plutôt que le matin même.

Ce que coûtent vraiment ces cinq jours

• Hébergement : 60-90 € pour une chambre double en B&B à Bari ou Lecce en septembre, un peu plus dans la vieille ville d'Ostuni, 25-35 € pour un lit en dortoir.
• Trains : l'ensemble du trajet décrit plus haut revient à environ 30-40 € par personne.
• Nourriture : focaccia 2-3 € la part, un panzerotto autour de 2 €, une assiette d'orecchiette con cime di rapa 8-12 €, un verre de primitivo ou de negroamaro 3-5 €. Avec vingt-cinq euros par jour, on mange très bien ici.
• Les deux postes qui font le plus facilement gonfler la note : les taxis d'aéroport et les transats payants. Les deux ont des alternatives gratuites sur cet itinéraire précis.

Pourquoi cet itinéraire récompense le sac unique

Ce n'est pas une considération philosophique sur le fait de voyager léger. C'est la géographie précise de ces cinq jours.

• Les petites gares de cette ligne ont en général un passage souterrain avec escaliers et pas d'ascenseur. Polignano et Ostuni ne sont pas de grandes gares.
• Les trains régionaux ont des portes étroites, pas de fourgon à bagages, et des temps d'arrêt qui se comptent en secondes dans les petites gares. On monte avec ce qu'on peut soulever soi-même.
• La consigne à bagages existe à Bari Centrale. À Polignano, Ostuni et Alberobello, elle n'existe pratiquement pas. Le troisième jour, vous faites le check-out à dix heures et le check-in à quinze heures avec une baignade entre les deux — ce qui ne fonctionne que si le sac vous suit jusqu'à la plage.
• Le pavage des vieilles villes ici est en calcaire poli, entrecoupé de marches. Les roulettes rebondissent ; les rampes d'Ostuni sont pires encore.

Vient ensuite le calcul des frais, puisque vous achetez deux billets aller simple.

Les trois compagnies ont fait évoluer ces chiffres ces dernières années, et ils peuvent varier selon le type de tarif, donc vérifiez la politique actuelle de la compagnie avant de réserver — le centre d'aide de Ryanair est la seule version qui compte le jour J. Un bagage cabine payant sur deux allers simples dépasse souvent tout le budget train de la semaine. Si vous cherchez un sac capable de transporter une semaine de vêtements jusqu'en haut de la colline d'Ostuni tout en rentrant dans le gabarit sous le siège à l'embarquement, c'est exactement le cahier des charges du sac à dos compressible de Ryanwear, disponible sur la boutique express ; tout ce qui suit fonctionne avec ce que vous possédez déjà.

Ce qu'il faut vraiment emporter pour un mois de septembre dans les Pouilles

• Deux maillots de bain, pas un seul. Il y en a toujours un encore humide.
• Une chemise à col ou une robe. La passeggiata du soir à Lecce est plus habillée que dans une ville balnéaire, et cela ne coûte rien de s'y fondre.
• Des chaussures qui accrochent. Le calcaire usé est glissant, et des tongs sur les rampes d'Ostuni promettent un mauvais après-midi.
• Une couche légère. Fin septembre, le soir sur les remparts, la température descend à 17 ou 18 degrés avec le vent venu de la plaine.
• Un chapeau et de la crème solaire à indice élevé dans un flacon de 100 ml. Entre midi et seize heures, il n'y a presque pas d'ombre dans ces villes.
• À laisser à la maison : une serviette si vos logements en fournissent, un sèche-cheveux, et toute troisième paire de chaussures.

Si vous pouvez voler un sixième jour

Matera se trouve à environ 65 km à l'intérieur des terres depuis Bari, techniquement en Basilicate, et ne ressemble à rien d'autre sur cette liste. Elle est desservie à la fois par une ligne ferroviaire à voie étroite et par un bus direct depuis l'aéroport, tous deux avec un service dominical réduit — confirmez donc les horaires actuels avant de vous engager. Depuis Lecce, l'alternative consiste à descendre vers Otranto ou Gallipoli sur le réseau Sud-Est — plus lent et moins fréquent, mais authentiquement côtier.

Dans un cas comme dans l'autre, mieux vaut passer ce jour supplémentaire là où vous êtes déjà plutôt que d'ajouter une quatrième base. Défaire ses bagages moins souvent, c'est le seul luxe qu'un voyage à sac unique peut vraiment s'offrir.